Hlavní menu
· Úvodní strana
· O klubu
· Členové klubu
· Hangár
· Svahy
· Lodě
· Auta
· Dílna
· Elektronika
· Fórum
· Fotogalerie
· Videogalerie
· Počasí v Brně
· Downloads
· Odkazy
· Seznam témat
· Archív článků
· Top 10
· Můj účet
Přihlášení (registrace)
Přezdívka

Heslo

Bezpečnostní kód:
Bezpečnostní kód
Do tohoto pole vložte bezpečnostní kód:

Ještě nemáte svůj účet? Můžete si jej vytvořit zde. Jako registrovaný uživatel získáte řadu výhod. Budete moct upravit vzhled tohoto webu, nastavit zobrazení komentářů, posílat komentáře, posílat zprávy ostatním uživatelům a řadu dalších.
TopList
RSS/XML
· RSS 0.91
· RSS 2.0
· Atom
Partnerské stránky
MoNaKo - Modelařina Na Koleně

Tug Towing CZ

MK ALKA Žatčany

Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua

Autor: Bolek - Sobota, 17.01. 2009 - 00:00:00
Téma: Dílna

Jak již název napovídá, neobejdeme se při této technologii bez možnosti vakuovat. Možností je několik. Buď se "plácnout přes kapsu" a pořídit novou vývěvu, v tomto případě je nutno počítat s minimálně 20tis Kč, sehnat něco staršího, nebo přehodit kablíky na kompresoru z vysloužilé lednice. Nabízí se ještě možnost poslední, tedy vakuovat u mne v práci, což by po domluvě neměl být problém.

Další věc je v čem vakuovat, těch možností je celá řada - viz.nabídka firmy Havel, ale osvědčená a nejlevnější cesta je klasický foliový "šlauch". Tedy nekonečný rukáv co je běžně k mání na metráž třeba v Karsu. Nechtějte po mě tloušťku v mikronech, ale je to prostě klasická folie, ze které jste mnozí z vás k vaší nelibosti, leč o to větší radosti manželčiny, dělali foliovník :)


Takový foliový rukáv, je ovšem potřeba po vložení vakuovaného dílu nějak utěsnit. Těch možností je zase několik - oboustranná páska zevnitř pytle, klasická páska z vnějšku, různé tmely a těsnící silikonové proužky... Zapomeňte na to, je to pracné a z hlediska těsnosti nespolehlivé. Nejlepší  je konec pytle s přesahem cca 5cm sevřít mezi dvě pomocné desky a volný přesah "pofoukat" horkovzdušnou pistolí. V neposlední řadě v pytli kromě vakuovaného dílu musí být také nějaký porézní materiál, jímž i po stlačení pytlem při odvakuování, bude moci unikat vzduch. V tomto konkrétním případě je nutné použít materiál pokud možno co nejtenčí, aby neovlivnil přesnost při vložení vakuovaného dílu i s pytlem mezi zbylé negatyvní výřezy, které zaručí správné překroucení křídla.

Já jsem použil  pro tuto technologii doporučované kuchyňské ubrousky. Ty však mají tu nevýhodu, že vzduch jimi sice uniká, ale v tak malém množství, že precizně odvakuovaný byl okruh jen asi 50cm v okolí ústí vakuovací hadice.Vyřešilo to až zavedení druhé hadice na opačném konci pytle. U poreznějších materiálů jako třeba koberec, geotextilie,vatelín tyto problém nejsou, ale pro tuto technologii jsou nepoužitelné - tedy je zde otevřená cesta experimentům :)

Poslední věcí nezbytnou k vakuování je hadice samotná. Ideální je spíše tvrší "hadice" či spíše trubka z měkčeného plastu rozměrů cca 8x6. V nouzi se dá použít i zahradní hadice, která se sice částečně pod tlakem zbortí, ovšem nikdy ne tak, že by zcela znemožnila průchod vzduchu. V případě použití této hadice je dobré do konce, který přijde do vakuovacího pytle nacpat plastovou trubičku a seříznout do úkosu, kvůli snažšímu propíchnutí pytle. Napadá mě třebas použít trubičku z aplikátoru pro montážní PU pěny.

Takto připravenou hadici vpíchneme již do zavařeného pytle s vakuovaným dílem a porézní vrstvou (kuchyňské utěrky)  tak, aby ústí hadice bylo podloženo oním porézním materiálem a dokonale utěsníme plastelínou. Teď stačí již jen zapnout vývěvu a po odvakuování "naše" křídlo vložit mezi zbylé negativní výřezy a zatížit.


VAKUOVÁNÍ

Souhrn potřebných věcí: vývěva, hadice, "Y" spojka do hadice, kvůli možnosti zdvojení sání z opačných konců pytle, foliový rukáv, kuchyňské utěrky, plastelína.

Laminované křídlo...F3K. Základ je mít dobře udělaný pozitivní výřez křídla ze styroduru. Já jsem použil růžový styrodur, který je údajně těžší než třeba zelený nebo bílý, ale jiný jsem nesehnal. Rozhodně však musím varovat před mnohde nabízeným styrodurem žlutým -béžovým, ten je totiž krapet pružný tedy má jakousi tvarovou paměť, což je pro náš účel naprosto nevhodné.

O řezání odporovým drátem nemá cenu moc psát, neb to už za mě učinili jiní :) Snad jen dvě rady. Hrany šablon, po kterých jede drát je dobré předem namazat svíčkou, neb to po ní krásně klouže. A druhá rada se už týká lepení jednotlivých výřezů k sobě. Než použít na lepení třeba 5 min epoxi či Purex, je snažší vzít kus igelitu, na něj kuchyňskou utěrku (i předešlé byly samozřejmě myšleny papírové), utěrku pak skropit acetonem, či jiným ředidlem co leptá styro. Na ubrousek přitlačíme jednu půlku lepeného dílu cca 4s a co nejrychleji přiložíme k druhé části. Je samozřejmě dobré si to nejprve natrénovat na odřezcích. Výhoda této metody je rychlost, čistota a relativně stejná tvrdost lepeného spoje, jako okolního materiálu, tedy při následném broušení výřezu, nám přes slep nevzniká vlivem jiné tvrdosti hrb.

Po slepení výřezů křídla (já ho dělal v kuse a řezal a lepil do vzepětí až po olaminování) je třeba výřez křídla opatrně přebrousit. Kvalita jeho povrchu je přímo uměrná kvalitě povrchu hotového olaminovaného křídla, jakýkoliv hrb zde se projeví i v laminátu. Proto jsem na broušení místo klasického smirku, kde hrozí při broušení  zavadění hranou papíru a  poškození, zvolil lakýrníky používaný smirek napečený přímo na jemné pěně. Výrobců je několik, bohužel netuším název, ale hodně v tomto spektru nabízí výrobce 3M.

Takto přebroušený výřez křídla jsem považoval za hotový, byť jiní by do něj dělali ještě drážku pro zapuštění a vlepení uhlíkové pásnice, kterou by před tím lisovali v pomocné formě... Já jsem z nedostatku času toto řešení zavrhl s tím, že tam kdyžtak bude hrb, který neřeším, ale dostaneme se k tomu, vyřešit lze a poměrně snadno.
Dál je potřeba si sehnat durofolovou folii 0,2mm (Kars) a celofán. Je to klasický celofán, co se hojně využívá při balení květin atp., ale kam na něj bohužel netuším, já jsem k němu přišel jak slepý k houslím :)

Materiál na samotné křídlo je třeba: epoxidová laminovací pryskyřice L285 nebo podobná,tkanina 20-25g/m skelné plátno, uhlíková tkanina jednosměrná UD 100-200g/m nebo uhlíkový roving 1600-3200tex, kousek uhlíkové tkaniny 100-200g/m.

Nejdříve na durofolovou folii obtáhneme půdorysný tvar křídla - u náběžné hrany přesně u odtokové s přídavkem cca 1cm. Z folie půdorys vystřihneme dvakrát a slepíme k sobě páskou přes náběžnou hranu, odtokovka zůstává volná. Ze skelné tkaniny20-25g/m si podle takto nachystané folie (poslouží jako šablona) s menším přídavkem nastříháme střihy. Na každou stranu přijdou dvě vrstvy. Jedna položená diagonálně(vazba tkaniny na 45stupňů) a druhá klasicky po osnově.

Na rovné podložce si rozvineme s přídavkem půdorysu křídla celofán, vypneme a zajistíme v rozích páskou na podložce. Na celofán přiložíme výřez křídla a obtáhneme fixem - slouží pouze kvuli orientaci. Na celofán si do obtaženého půdorysu nachystáme tkaninu - nejprve diagonálně tkanou a po celé ploše ji drobně pokapeme pryskyřicí (kompletní střihy na křídlo vážily cca 30g k tomu jsem domíchal 42g pryskyřice). Nejlépe je sytit tkaninu válečkem (osvědčil se Kana krátký chlup). Chce to trpělivost, správné a rovnoměrné prosycení tkaniny je velmi důležité. Na nasycenou první diagonálně střiženou tkaninu přiložíme druhou klasicky střiženou tkaninu a proválečkujeme.

Než takto připravenou tkaninu spolu s celofánem přihladíme na výřez křídla, přijdou na řadu veškeré výztuže v něm. Uhlíkové pásnice, výztuhy uší, centroplánu, případně náběžné hrany... Výztuže opět prosytíme na podložce válečkem a přihladíme na jednu stranu výřezu křídla. Na ně pak přijde prosycená tkanina spolu s celofánem. Křídlo otočíme a repeté :)

Po přihlazení tkaniny na výřez křídla včetně celofánu ostříhneme. U odtokové hrany s přídavkem cca 1cm u náběžné je to trochu složitější, protože tam když ustříhneme moc, část náběžky zůstane neolaminovaná. Když naopak přidáme, hrozí že se přídavek "zmuchlá" spolu s celofánem, který jednotlivé vrstvy odseparuje, takže i po odbroušení nemusí být náběžka z nejhezčích. Na toto konto, chci příště zkusit postup poněkud obrátit, a to sice tak, že pomocné durafolové půdorysy křídla slepím přes odtokovou hranu a přes náběžnou nechám přídavek. Na náběžce takto sice vznikne špička, kterou bude nutno odbrousit, ale postup by se měl zjednodušit a hlavně celá náběžná hrana by měla být spolehlivě olaminována.

Takto připravené křídlo vložíme mezi pomocné durafolové folie a vložíme do vakuovacího pytle. Po odvakuování přijde chvíle, kdy je třeba vyzrát na hrby způsobené přidáním uhlíkové pásnice a ostatních výztuh. Pomocí měkčí stěrky (kytovací stěrka plastová spokar,kreditka...) a hlavně s oblými rohy, aby nám neprotrhla pytel, vystouplá místa vyhladíme do ztracena s okolním povrchem. Teď už stačí jen vložit do zbylých negativních výřezů, kvůli správnému překroucení křídla a máme skoro hotovo.

Na dokončovacích pracích není nic složitého snad kromě případu, kdy se rozhodneme klapky zavěsit na odtrhovou tkaninu. Ona "odtrhová tkanina" zní tak vznosně a člověk věci neznalý marně pátrá co by to tak mohlo být, ale není to nic jiného než polyesterová tkanina-šusťák. Odtrhová tkanina proto, že se používá při laminování jako poslední vrstva, která jednak optycky sjednotí povrch a hlavně po jejím odtržení (s epoxidem se pevně nespojí, jde strhnout, proto "odtrhová tkanina") zanechá matný povrch, který není nutné brousit při jeho lepení. Odtrhovou tkaninu je nutné vložit coby budoucí pant klapek už při olaminování křídla. Nejlépe mezi vrstvy, tedy tkanina by měla být i pod i nad strhávací tkaninou. Její přilaminování přímo na styrodurové jádro by nebylo příliš trvanlivé.

Rozhýbání klapky zavěšené na odtrhové tkanině se provádí tak, že se nejprve na jedné straně vyřízne klín, tedy prostor pro chod klapky v mém případě dolů-štěrbina je ve spodu křídla (aerodynamicky je údajně lepší mít štěrbinu na horním povrchu, ale kvůli diferenciaci by zase musela být větší než na spodním potahu, takže je to ve finále asi prašť jak uhoď :) )

Potom z opačné strany než je vyřezán klín přesně v ose klapky podle pravítka prorýhujeme laminát až na odtrhovou tkaninu. Ideální je použít tenký diamantový kotouček do mikrovrtaček. Stačí držet mezi prsty a podle pravítka jakoby probrušovat povrch. Stačí decentně, při horlivém probrušování by mohla vzít za své i odtrhová tkanina, byť je proti abrazi dost odolná. To samé je pak potřeba udělat i zevnitř klínu, ale zde už se nemusí podle pravítka, ale jen tak "baj očko" klín více méně vede. Jde o to, aby se vrtsva laminátu na obou stranách v místě pantu-osy otáčení přerušila. Zbytek už dokoná postupné rozhýbávání klapky. Abysme klapku při rozhýbávání nepromáčkli prsty, je dobré klapku páčit přes větší pevnou podložku (větší plocha zabrání otlačení).

Myslím, že jako hrubý mustr pro výrobu olaminovaného křídla tyto informace postačí. Osobně, díky tomu, že nevládnu angličtinou jsem vycházel ze dvou fotek a jednoho ne moc říkajícího videa...

Přiložené fotky ve fotogalerii jsou bohužel jen z "vyformování", ale snad dostatečně vypovídající.

Bolek

 
Související odkazy
· Více o tématu Dílna
· Další články od autora Bolek


Nejčtenější článek na téma Dílna:
Odporová pila na řezání EPP

Hodnocení článku
Průměrné hodnocení: 4.5
Účastníků: 2

Výborný

Zvolte počet hvězdiček:

Výborný
Velmi dobré
Dobré
Povedený
Špatné

Možnosti

 Vytisknout článek Vytisknout článek

Související témata

Hangár - vše co létá

"Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua" | Přihlásit/Registrovat | 16 komentářů | Vyhledávání v diskusi
Komentáře vlastní jejich autoři. Neodpovídáme za jejich obsah.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím zaregistrujte se.

Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: bolekkrutor - Neděle, 18.01. 2009 - 08:29:15
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.krutor.cz
Smutným paradoxem budiž to,že v den kdy mi vyšel článek mi odešel článek v paku do rádia,tudíž se plánované poletování s házedlem nekonalo:) Jinak ještě přidám pár nových postřehů a vychytávek po dosavadních zkušenostech a náletu cca 1,5h-viz. "Dilna F3K..."
Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: rohlik - Úterý, 24.11. 2009 - 18:40:57
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Jo to také jde.Takhle se svého času dělaly upoutané akrobaty.Mám dojem že ing.Kapustinský tuto technologii používá dodnes.Popíšu.. Naseparuje skleněnou desku.Nastříká barvu válečkem nanese jednu vrstvu tkaniny + epoxid nechá zaschnout.Nebo překreje igelitem a zavakuuje.Druhý den to sloupne.Podle šablon nařeže tvar křídla ( obě poloviny v celku) Tedy tak že je plachta přehnuta přes náběžku.Nalepí to na jádro jako když se potahuje balzou.Strčí do šablon a jeto..Jenomže to nedovolí dělat moc složité tvary křídla maximálně obdelník.Já skoušel ještě jednu metodu.Nalaminovat tkaninu přímo na křídlo a opatrně na to položit banánovou folii.Je to taková ta folie co se na všechno lepí.Je to pakárna ane jde to.Navíc je na tom vidět každý prach co se tam při práci nalepí.Nejlepší výsledek je opravdu vakuování.Bohatě stačí kompresor z lednice.Dá se sehnat ve zběrném dvoře a je vystaráno.
Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: rohlik - Úterý, 24.11. 2009 - 20:00:42
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Profil na házedla si můžete stáhnout ze stránek Marka Drely.Je to házedlářská legenda tak tady je odkaz:http://www.charlesriverrc.org/articles/drela-airfoilshop/markdrela-ag-ht-airfoils.htm Je tam co studovat co se týká házedel.Další super stránky made in china příště Tam zase je na videu a fotkách celý postup výroby házedla.Super inspirace tak at se daří...Hlavně si tam docela počtete...

Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: BEN - Neděle, 18.01. 2009 - 09:39:11
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Nedala by se jako vývěva použít moje stará manželka? Ta ze mě dokáže vycucnout celý důchod a ještě něco navíc. Jinak se dá použít i vysavač, tento jsme dříve používali při dělání kabinek z PT lahví a celkem to bylo funkční. Má to výhodu, že hadice je pancéřovaná a nestahuje se. Podtlak je solidní, dokáže to vcucnout i křečka /nechtěně odzkoušeno-přežil/. Některé moderní vysavače jsou i vícerychlostní. Chce to vyzkoušet.
Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: bolekkrutor - Neděle, 18.01. 2009 - 14:58:33
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.krutor.cz
 
Zkus běžným vysavačem vakuovat po dobu,než pryskyřice zavadne což může být při pokojové teplotě kolem 5 hodin a pak dej vědět jak to dopadlo:)
Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: BEN - Neděle, 18.01. 2009 - 15:58:58
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Omlouvám se za své šulinství, ty kabinky jsme dělali za pomocí el. trouby a fénu a trvalo to jenom chvilku. Zatím jsem laminoval pouze trupy lodiček, tkanina 80-120g/m2, při použití soupravy LAMIT je doba na zpracování 10-15 min. vytvrzení za 60-90 mimut. Při soupravě Polyester 109 je doba na zpracování do 10 minut, vytvrzení 60-90 minut při pokojové teplotě. Skutečností je, že to strašně smrdí. Dříve jsem používal Epoxy 1200 a to jsem nechával schnot do rána. U lodiček se dává někdy více vrstev, nezáleží zde tolik na váze. Proto jsem chtěl vědět, jak se to také dá dělat jinak. /ruskaja, charošaja mašinka by to určitě vydržela/.

Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: Karas - Pondělí, 23.11. 2009 - 10:45:13
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
Zdravím, měl bych pár dotazů ohledně této motody. Dalo by se to udělat bez vakuování? Nemám na to totiž žádné nástroje.Další věc je, jak jste dělal vzepětí? Lepil jste poloviny k sobě před laminováním, nebo až po a spoj jste přelaminoval? Bylo by to moje první laminování tak omluvte moje dotazy.Děkuji.
Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: rohlik - Úterý, 24.11. 2009 - 16:53:15
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Jo dá se to dělat bez vakuování.Sám jsem tak začínal.Takže tkaninu 50g nalepím na vyřezané jádro z polystyrenu lepidlem Herkules.Nejdříve jednu stranu potom druhou.Jediné ůskalí je že se to musí nechat dobře vyschnout . Pozor!! Volně vyschnout neurychlovat na topení atp.Jinak to máš skroucené!!!Přebrousí se to . Při troše trpělivosti dostaneš velmi lehké a pevné křídlo. Potom se to dá napatlat stěrkou nebo štětcem epoxidem a je to... Opravdu se tímto způsobem dá vyrobit poměrně kvalitní křídlo na rc házedlo.
Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: Karas - Úterý, 24.11. 2009 - 17:39:43
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Nj, ale nedosáhnu takového povrchu. A co kdybych vzal durofolovou folii, naseparoval ji, potom vzal tkaninu dal ji na to, prositil, nechal zaschnout, popřípadě ještě jednu vrstvu, poté sloupnul durofolovou folii a plat ze skla nalepil na XPS jádro.Šlo by to?
Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: bolekkrutor - Středa, 25.11. 2009 - 19:49:28
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.krutor.cz
 
No a stím durofolem...no ne že by to nebyl dobrej nápad,ale problém je s váhou.Slušné křídlo na F3K má cca 130g,při čemž samotné výřezy mají cca 60g i s vakuováním a mími letitými zkušenostmi s laminováním je problém takových parametrů dosáhnout.V neposlední řadě lepení potahu za pomoci tlaku pouze výřezů bude proti vakuování dost neůčinné,v podstatě to nutí použít vypěňovací lepidlo,což má zase k ideálu dost daleko. K vakuování spousta lidí používá vyřazený kompresor z ledničky,evidentně jim to funguje,takže bych se vydal touto cestou,výsledek bude o dost lepší a jistější.
Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: bolekkrutor - Středa, 25.11. 2009 - 19:39:13
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.krutor.cz
 
Povaha mi velí držet se hesla "nic není nemožné"ale v tomto případě musím konstatovat,že bez vakua tato technologie skutečně nefunguje.Olaminovat pozitvní jádro jen tak v ruce jde,ale pevnostně váhově a i co se povrchu týče to bude špatné.Tenhle článek je starý už rok,od té doby jsem krapet poskočil,ale to gró je tu docela dobře popsáno... Jinak křídla jsou do vzepětí samozřejmě slepena až dodatečně,hlavně kvuli nutnosti vložení křídla během tvrdnutí v pytli do zbylých negativních výřezů,kvuli geometrickému překroucení.
Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: Karas - Středa, 25.11. 2009 - 19:44:18
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Dobře, děkuji za odpověď. Asi nejdříve zkusím potah balzou, později uvidíme zda mě bude tato kategorie bavit, jinak co se týče potahu, je lepší balza nebo dýha? Lze vůbec tímto potahem dosáhnout dobrých letových vlastností respektive časů?
Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: bolekkrutor - Středa, 25.11. 2009 - 20:02:28
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu) http://www.krutor.cz
 
F3K jakkoliv se přez své malé rozpětí do 1,5m a poměrnou titěrnost můžou zdát jako poměrně jednoduchá kategorie,mají li dobře létat,bohužel jsou svou složitostí srovnatelné s F3B brusy.Nechci nikoho od F3K odrazovat právě naopak,spíš mám strach aby onen "novic" vlivem počátečního zklamání z ne právě dobře létajícího stroje o tuto kategorii neztratil zájem. Problém balzového potahu je v tom,že pokud má být lehký,tedy opdadá tmelení,lakování leštění,bude hrubý.Profily pro F3K jsou speciálně navržené pro hladký povrch.Éro musí mít minimální odpor aby šlo "někam" vyhodit.V opačném případě bude dobré leda k létání na svahu... Cesta k vychutnání si létaní s F3K,tedy éro vyhodit minimálně do 30 metrů a "lovení"termiky vede opravdu jen přez precizní křídla-letadla. Buď tedy něco pořídit nové či z druhé ruky,nebo juknout na ypsi.cz a domluvit se alespoň na křídlech,nebo se do toho pustit z gruntu sám,ale s tím že křídlo se bude vakuovat...
Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: Karas - Středa, 25.11. 2009 - 20:11:41
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Jsem si vědom toho, že to není jednoduché stavění. Ale duležitým faktorem u mě je cena, nevím zda bych mohl dát několik tisíc za letadlo. Tato kategorie mě láká, ale ještě zvážím zda raději nepočkám až na tom budu finančně lépe. Líbí se mi volnost, kterou tato kategorie umožňuje, nemusím vyhledávat plochy na přistání, mohu létat celé odpoledne a skoro za každého počasí.Díky za poznatky a rady.
Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: rohlik - Středa, 25.11. 2009 - 20:28:07
(O uživateli | Poslat soukromou zprávu)
 
Vůbec ničeho se nebojte.Moje první házedlo dělané vakuováním váží pouhých 400g Málem jsem se skácel když jsem to dal na váhu.Pánové ale ono to lítá a jak!!!Tak žádné strachy.Už mám taky nějáký pátek za sebou a navíc vyhřezlou ploténku tak už půl roku marodím.Do házedla jsem šel z nudy a musím říct že je to super.Dnes už mám 5 kousků a jsou lehčí a lehčí.Skušenost s laminováním mám bohaté.Živil jsem se tím 6 let.Jenže dělat naleštěné brusy F3b F3j ..do forem je něco jiného než to dělat doma sám.No nic.Chci jen říct že pro házení na louce není třeba se bát nějákého deka na víc..

Re: Olaminování pozitivního jádra za pomoci vakua (Hodnocení: 1)
Od: tomi - Sobota, 15.09. 2012 - 11:26:40
Dobrý deň! Ako ste to lepil do vzpätia? Ďakujem

Copyright © 2006-2021 MK RC Fógli Brno z.s.
Hostováno na serveru IT STUDIO s.r.o.

Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.13 sekund